카메라

네셔날지오그래픽 작가들의 조언

Margaret K 2013. 5. 15. 08:25

Bob Krist (“Danish Light,” July/August 1998)

- Pay attention to the quality of light and not just the subject.
좋은 빛을 찍는 겁니다. 좋은 대상물이 아니예요.

- Shoot in warm light, around dawn or dusk.
해가 있을 때 찍으세요. 새벽부터 해질녘까지 입니다.

- Always take a look at the edges of the view field.
언제나 시야의 가장자리(끝)를 주목하세요.

- Shoot plenty of film.
셔터누르는 걸 아끼지 마세요.

- Include a dominant element in the image.
내가 담고자 하는 것의 제일 중요한 부분을 빠뜨리지 마세요.

- Always carry a polarizing filter and tripod with you.
편광필터와 삼각대를 챙기세요.

Gail Mooney (“America’s Hometown,” July/August 1998)


- Be an observer. Be patient and watch life as it happens?then be ready to capture
the right moments as they present themselves.
삶을 관찰하세요. 기다리며 지켜보세요. 그리고 있는 그대로를 사진으로 담으세요.

- Don’t bog yourself down with all the latest gadgets. The real art is being able
to communicate and to understand what the message is.
최신의 장비로 당신 자신을 엉망으로 만들지 마세요.
진정한 예술은 그 것이 말하는 것을 알아챌 수 있습니다.

- A lot of amateurs make the same mistakes: not thinking about what they’re shooting;
not considering the light; staying on the outside and not getting in where the
action is; using a flash in a big interior where it won’t do any good.
많은 아마츄어는 공통된 실수를 하곤 합니다. 뭘 찍고 있는지 생각지 않고, 빛을 무시하며,
뭔가 사진찍기 좋은 것에서 멀리 있으며, 플래시가 도움도 안되는 아주 큰 실내에서
플래시를 사용합니다.

- Never leave home without lots of extra batteries, a small flashlight, a compass,
a magnifier, and a weather radio.
풍경사진을 찍을 때는 충분한 건전지, 작은 손전등, 나침반, 쌍안경과 작은 라디오를 챙기세요.

Jim Richardson (“Sojourn on a Southern Highway,” November/December 1998)


- Shoot more pictures and throw away the bad ones. You’ll try more things: angles,
exposures, and so on. The one way to get the photo right is to try lots of different
approaches.
많이 찍고 그중에서 고르세요. 구도와 노출값등을 바꾸어 여러 가지를 시도하세요.
좋은 사진을 찍는 방법은 같은 걸 다른 각도로 접근하는 것입니다.

- The human eye sees differently than a camera, so try to imagine how that image will
look in a photograph.
우리가 보는대로 사진이 만들어지는 것이 아니니 사진으로 찍혔을 때를 머릿속으로 그리세요.

- Don’t just point the camera at the scene. Try to create a sense of depth and put things
in the image for scale.
눈에 보이는대로 찍는 것만 하지말고 풍경을 사진에 적절하게 늘어놓는 자기만의 감을 만드세요.

- Get up early and stay out late.
일찍 나가서 늦게 들어오세요.

- Force yourself to “think little” and to “think big” by doing close-ups and
long shots. You’ll gain a lot in the process of looking for details and grand-scale
images.
작은 피사체는 "작게 생각하고" 너른 풍경은 "크게 생각하세요"

- Try carrying a right-angle viewfinder and put the camera on the ground or up high
on a ledge and experiment.
적절한 앵글의 뷰파인더를 써서 사진기의 보는 눈높이를 바꿔보세요.

- Meet the people you are going to photograph and establish a rapport before you begin
shooting.
사진찍을 사람과 먼저 친해지세요.

- Use wide-angle lenses for close-ups, because it’s easier to create a sense of
perspective.
다가가서 찍을 때는 광각의 렌즈를 쓰세요. 원근감을 만들기가 더 쉽습니다.

- Carry a compact folding reflector to illuminate objects in the foreground.
접는 반사판을 가지고 대상물에 앞에 낮은 곳에 두면 빛이 더 살아납니다.

- When you are traveling, go to a souvenir shop and pick up a bunch of postcards
for the place you’re visiting. It will let you see how others see each place
so you can try to approach it more creatively. Invariably, you will also find
something that you didn’t know was there!
여행에서는 관강상품 가게에서 그 지방의 엽서들을 보면 다른 이들이 보는 방법을
볼 수 있고 당신은 더 창조적인 사진을 위한 다른 방법을 찾을 겁니다.
그리고 반드시 그 지방에 있는지 몰랐던 새로운 장소나 볼거리를 찾을 겁니다.

Mark Thiessen (“Garden of Dreams,” January/February 1998) 

- Try to get close enough to your subject to capture the important details.
한발 더 다가가세요. 아니 뚜벅뚜벅 걸어가세요. 찍고 싶은 구도에서 더 다가가세요.

- Experiment with different types of film in different lighting conditions.
For example, try using tungsten film outdoors, perhaps using a fill-flash
with a daylight-to-tungsten gel taped over the head.
여러 상황에서 여러 필름을 여러 빛의 상황으로 실험하세요.

- Try using a fanny pack rather than a camera bag. It is not only lighter but safer
while traveling in foreign countries.
허리쌕을 이용하세요. 가볍기도 하거니와 여행지에서 더 안전해요. 도난을 막아요.

- Take a tripod, which allows you to use slower speeds and longer lenses during twilight.
삼각대!


Bill Luster (“Brown County,” July/August 1997) 

- Be as basic as you can in your equipment. Try to use just a camera, a couple of lenses,
and not much more. It keeps you thinking about what you’re shooting.
단촐하게 꾸려서 다니세요. 사진기 한개에 렌즈 두어 알에 몇가지 악세사리만 챙기세요.
촬영에 몰두할수 있게 도와줄거예요.

- Try to include people in every picture you shoot.
사람이 들어가야 사진이 재밌어집니다.

- Make sure you’ve got film in the camera, set the ISO dial, and don’t shoot into
the sun.
필름은 넉넉하게 갖고 다니시고 필름감도를 맞추어 찍는 걸 잊지마세요. 해는 찍지마세요.
필름만 버립니다.

- When shooting horses, putting pebbles in an empty film canister and shaking it really
gets the animals’ attention. They think it’s food so they respond to it.
말들을 찍을때는 작은 자갈 몇개를 빈 필름통에 넣어서 흔들면 관심을 가질겁니다.
먹인 줄 안대요.

- Always have a sturdy tripod handy and never leave home without duct tape in your
camera bag. Tape around the camera to keep out dust and water. You can also writes
notes on the tape to organize caption information at the end of each day.
무식한 삼각대와 넓은 종이 테이프!

니콘클럽 발췌

 

 

사진기자가 말하는 잘찍는 법

 

좋은 사진은 찍은 필름 통수에 비례한다는 말이 있다.
요즘 대부분 디자탈 카매라의 자동촬영기능에 의존하여 찍는 경우가 많다. 즉 A(Aauto) 또는 P(Program) 모드에 놓고 셔트만 누르면 어쨌던 사진은 나온다. 그러나 좀더 잘 찍는 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같다.
첫째, 멋진 배경과 인물 둘다 나오게 잘 나오게 하고싶다면 배경에서 떨어져 카메라 앞으로 피사체를 끌어내야 한다. 배경을 다 보여주기 위해 찍는 사람이 뒤로 물러나서 찍으면 인물은 배경 속에 묻혀버려 누군지 알아볼 수 없게 작아진다.
둘째, 인물을 사진 한가운데 배치하는 사진은 개성도 없고 답답하다. 화면을 가로세로로 3등분한 뒤 그 교차점이 만나는 부분에 피사체의 얼굴부분을 배치하는 것이 좋다. 그래야 훨씬 찌임새있는 사진이 된다. 또 시선이 향한 곳을 여백으로 두면 더욱 보기에 편하다.

 

셋째, 피사체가 해를 향하고 있는 경우 까맣게 나오게되는데 가급적이면 피하는 것이 좋다. 하지만 어쩔 수 없는 경우라면 후레시를 강재로 발광시켜 효과를 볼 수 있다.

 

넷째, 사진 한장에 이것 저것 다 담으려 하는 자세는 금물이다. 필요없는 공간이나 장애물들은 과감하게 자르는 것이 간결하면서도 주제를 부각시킬 수 있다.
다섯째, 인물사진의 경우 해를바라보고 찍는 것은 가급적 피해야하지만 45도 정도 측면에서 비스듬히 오는 빛은 오히려 인물의 입체감을 살려줘 좋은 사진을 만들어 준다.
여섯째, 일반적으로 디카는 움직이는 피사체를 원하는 위치에서 포착하기에는 다소 어려움이 있다. 셔터가 눌리는 속도가 둔하기 때문이다. 따라서 어린이들이나 움직이는 피사체는 동선을 미리 예측해서 한박자 빨리 셔텨를 눌러야 한다.
일곱째, 찍는 높이를 달리해보는 것도 좋은 요령이다. 피사체를 보는 높이에 따라서도 사진에 담기는 느낌이 달라진다.
사랑스런 아이들 사진을 찍을 때 아이들과 눈높이를 맞춰서 셔트를 눌러보자. 작고 외소한 아이지만 하나의 인격체로 풍부한 표정을 지닌 존재로 다시 태어나게 된다.
좋은 사진은 하루 아침에 얻어지는 것이 아니다. 좋은 사진은 찍은 필름 통수에 비례한다는 말이 있다. 사진에 대한 애착과 남다른노력이 필요하다는 얘기다. [한국경제봄나들이 허문찬기자]

디카촬영비법-셔터가 경쟁력
혹자는 양보다 질이라고 하고, 혹자는 질보다 양이라 한다. 그러나 때에따라 달라지게 마련인데, 인해전술로 상대편 사기를 저하시켜 전쟁에서 승리하는 상황을 종종 보아온 바, 양을 무시할 수만도 없다. 속된 말로 쪽수로 밀어붙이자는 말도 바로 여기서 나온 것이지 싶다. 일단 사람 머릿수만 많아도 기싸움에서 만큼은 절대 지지 않을 테니까. 이를 셔터에 비유해보자. 무조건 셔터만 마구 눌러댄다고 해서 좋은 사진을 건질 확률이 높다고 말하는 것은 아니다. 이것저것 고려해서 살리고 싶은 느낌이나 의도, 또 구도 등을 심사숙고한 후에 한 장의 필살 셔텨를 누르는 것도 좋겠지만, 초보일 경우는 여러컷을 아낌없이 눌러 -필름값 걱정 없으니- 마음에 드는 컷을 고르는 것도 좋은 방법이다. 당신의 셔터 경쟁력, 이제부터 키워보세요

 

▶셔터를 누르되, 같은 컷은 삼가라. 많은 컷을 찍어놓고 한 장을 고르는 것이라지만, 같은 구도, 같은 앵글, 같은 모습의 사진은 찍지 말라. 그것은 필시 에너지 낭비요, 당신이 가지고 있는 예술의 끼를 소진하는 그릇된 행동이다. 예를 들어 벚꽃 사진을 한 장 근사하게 남겨두고 싶다고 할 때, 한자리에 서서 같은 꽃을 피사체로 놓고 셔터만 누르지 말고, 아래에서 올려보는 앵글로 한 장, 가까이 접사버튼을 켜고 한 장, 벚꽃 가지까지 잡아서 한 장, 꽃 두어송이만 애교있게 한 장, 멀리서 한그루 전체가 나오도록 한 장, 하늘을 배경으로 한 장, 바닥에 떨어진 꽃송이 한 장... 하는 식으로 다양한 구도와 앵글로 나름대로 고민하면서 셔터를 눌러보자. 이렇게 되면 결과물에서 스스로 만족할 사진을 고를 확률도 높아지지만, 이 과정을 계속 연습해 가면, 버리는 사진없이 모두 만족스런 사진을 얻게 된다. 자, 이제 셔터를 누르는 힘이 당신의 포토경쟁력임을 기억하자. (인물 사진에서도 효과만점!)

 


▶연사를 활용하라. 움직임이 있거나 스피디한 동작을 담을 때에는 이런 다작을 하고 싶어도 불가능하다. 아주 짧은 순간에 지나가고 말기 때문이다. 이때는 한번 셔터를 누르고 있으면 계속 사진이 찍히는 연사를 활용하자. 셔터 작동을 연사로 맞춰 놓고, 인라인 스케이팅이나 하이킹 등 스포츠에 활용하면 좋고, 놀이동산에서 후룸라이드나 롤러코스터를 타고 지나가는 친구나 가족을 찍기에 안성맞춤이다. 그 외에도 수시로 움직여 사진찍기 힘든 고양이나 강아지 등의 애완동물도 연사를 활용하면 제법 마음에 드는 사진을 얻을 수 있다. 또 연사로 찍은 사진들을 GIF 애니메이션으로 만들어보면 재미있고 독특한 동영상이 되기도 한다.  
부지런한 새가 모이를 많이 줍듯이, 부지런한 찍사의 셔터에 더 훌륭한 사진이 많이 잡히는 법이다. 좋은 사진을 찍고 싶다고, 어떻게 해야 잘 찍히는지 모르겠다고만 하지 말고, 늘 디카를 가지고 다니면서 무엇이든 담아보려고 노력해보자. 작은 습관이 당신의 디카를 빛나게 해줄 것이다. [정 윤 희. 디지털 칼럼니스트, 디카 포토그래퍼]

▶ CCD의 특성을 고려한 촬영 테크닉
CCD는 감광소자이기 때문에 조명과 주변 색조의 영향을 많이 받는다. 이 특성 때문에 발생하는 문제는 동일한 조건하에서 일반 카메라와 전혀 다른결과를 얻을 수 있다.
▶ 가능한 자연광을 사용하자
디지탈 카메라는 자연광을 조명으로 사용했을 때 최상의 화질을 얻을수 있다.
즉 실내보다는 자연광이 잘 비치는 야외에서 촬영하는 것이 최상의 이미지를 얻는 방법이다.
물론 일반카메라는 야외나 인공조명이 있는 실내에서도 무리없는 결과를 얻어낼 수 있지만 디지탈 카메라의 경우는 결과 차이가 크다.
우리가 실내 조명으로 가장많이 사용하고 있는 형광등의 경우 이미지를 구성하는 픽셀 사이에 노색의 노이즈를 발생시키는현상을 보인다.
이 노이즈는 이미지를 어둡고 칙칙하게 만들어 버린다.
백열등은 붉은색 노이즈를, 나트륨등 조명은 노란색 노이즈를 발생시킨다.
이런 현상을 피하는 가장 좋은 방법은 빛이 잘 드는 실내나 야외에서 촬영하는 것이지마, 반드시 실내에서 촬영해야 하는 경우 보조 광원을 이용하는 방법도 좋은 해결책이라 생각이든다.

▶ 플레어 현상을 피한다.
플레어 현상이란?
조명을 만드는 강한 광원에 직접 노출될 경우 광원을 중심으로 세로방향의 강한 노이즈를 발생시키는 것을 뜻한다. 플레어 현상은 디지털 카메라의 파인더나 액정화면으로 촬령전 모니터링하는 과정에서는 전혀 확인 할수가 없다.

▶ 노출 오버보다는 노출 부족이 좋다.
일반 카메라의 경우 밝은 노출을 선호하지만 디지탈 카메라는 절대 금기사항이다.
필름이 경우는 노출이 오버되더라도 인화할 때 얼마든지 보정이 가능하지만,디지탈 카메라는 이미지를 촬영하는 그순간 그래픽 화일로 되기때문에 촬영 시 CCD가 기록을 하지 못하면 그것으로 끝난것이다.
물론 리터치 프로그램으로 보정 과정은 있지만 노출오버로 왜곡된 픽셀은 보정하기 어렵다. 반면 노출이 부족하여 어두운 이미지는 리터치 프로그램를 이용해서 얼마든지 보정이 가능하다. 그러므로 디지탈 카메라를 이용해서 촬영을 할때에는 노출이 많은 것 보다는 노출이 적은 것이 보정하기 쉽다.

▶ 화이트 밸런스(Auto White Blance)
AWB? 영상을 구성하는 색상 중 가장 밝은 색을 기준으로 삼아 영상의 색조를 WHITE에 가깝도록 조정해주는 기능이다. 이렇게 하면 자연색에 가까운 색조를 얻을수 있다.
현 시중에서 판매되고 있는 모든 기종의 디지탈 카메라에는 AWB 기능을 포함하고 있다. 참고로 여러가지 색의 조명 아래에서는 오동작을 할수 있다.

▶ 저해상도를 보완하는 테크닉
디지털 카메라의 낮은 해상도로 좋은 이미지를 만들자. 가까운 거리에서 촬영을 하자
일반 필름과는 달리 일반 디지털 카메라로 촬영한 이미지는 낮은 해상도를 가지고 있다.
개인적인 용도 즉, 개인 홈페이지나 전자 앨범등을 만들때는 충분 하지만 출판이나 인쇄물 출력시에는 좀더 세밀하고 섬세한 이미지가 필요하다. 디지탈 카메라로 이러한 세밀한 이미지를 얻기 위해서는 피사체와 가까운 거리에서 파인더에 꽉 차게 촬영하는 것이 제일 좋은 방법이다. 보통 피사체에서 한 걸음 내지 두 걸음 정도 떨어진 곳에서 촬영한다고 생각을 하면 된다.

▶ 화면 분할법을 이용하자.
원래 디지탈 카메라는 일반 카메라를 대처하기 위해 개발되었다. 디지탈 카메라의 종류는 천차만별이다. 화소수가 낮은 제품 부터 높은 화수를 자랑하는 고가의 디지털 카메라들... 화소수가 높으면 카메라의 가격은 일반 사용자들이 구입하기엔 무리가 있을것이다.
이러한 관계로인해 일반 사용자들은 저가의 보급형 카메라를 선호하고 있는 추세이다.
물론 보급형 카메라로 고품질의 이미지를 촬영하기란 힘든 일이라 하겠다. 이러한 낮은 해상도를 가지고 있는 보급형 카메라로 양질의 이미지를 얻기 위해서는 피사체와 가까운 거리에서 촬영하는 것이 제일이다. 그러나 배경이 중요한 기념사진이나 풍경사진은 가까운 거리에서 촬영하기 힘든 것은 사실이다. 이럴때는 이미지를 분할해서 촬영한다음 리터치 프로그램으로 합성해 주는 방법을 들수있다. 이러한 방법을 통해 화소수가 낮은 디지탈카메라로 양질의 이미지를 얻을수 있다.

■ 노을 촬영하는 법
점점 해가 기울기 시작하면 이제 본격적인 노을 촬영이 시작된다. 모든 사진이 그렇지만 노을을 촬영한다고 해서 태양만 덩그렇게 사진에 박아 넣는다면 재미없고 심심한 사진이 되어 버린다. 노을과 풍경을 어떻게 하면 분위기있게 담아내기 위해서 태양과 풍경을 잘 구성해서 셔터를 누르도록 한다. 이때 측광은 Spot 측광으로 세팅하여 태양을 직접 측광하는 것이 좋다. 반셔터 후 이동이라는 테크닉을 사용한다. 태양을 화면의 중앙에 놓고 반셔터를 잡는다. 그리고 반셔터를 유지하면서 카메라를 이동시켜 원하는 앵글을 잡고 셔터를 누르는 방법이다. 이렇게 하면 사진의 노출은 스팟측광을 한 태양에 맞춰지며 구도는 셔터를 누르기전 맞춘 원하는 구도의 사진을 찍을 수 있다. 반셔터 후 이동이라는 테크닉은 사진 촬영의 기본중의 기본 테크닉이다. 태양에 노출을 맞출 경우 태양은 적절한 노출로 표현되며 주변 풍경은 검은 실루엣으로만 인상적으로 사진에 찍힌다.

일출과 일몰 촬영시 구도는 3/2 구도를 추천한다. 하늘이 화면에 3/2 나오던지 아니면 반대로 육지가 나오게 하면 멋진 구도가 될수 있다. 반씩 나오게하는 구도는 별로.

■ 인물을 촬영할때 초점은 어디에 맞추어야 하나?
촬영대상이 가까이 있건 멀리에 있건 인물 촬영은 거리에 관계없이 눈에 추첨을 맞추고 촬영하면 만족할 만한 결과를 얻을 수 있다. 눈에 초점을 맞추는 것은 사진에서 눈이 살아 있어야 인물 전체가 선명하게 보이기 때문이며, 동물이나 곤충도 눈에 초점을 맞춘다. (셔터버튼을 반누르기한 상태에서 촬영 대상의 눈에 초점을 맞추고 촬영자가 원하는 구도로 움직이신 후 완전히 셔터를 눌러 찍는다.)

■ 폭포사진 찍는 법
폭포처럼 움직이는 피사체는 셔터 스피드 값을 조정함으로써 다양한 결과물을 얻을 수 있다. 셔터 속도를 빠르게 하면 정지화면처럼 보이고, 셔터 속도를 느리게 하면 뽀샤샤하게 살아 있는 느낌의 사진이 된다. 일단 셔터스피드가 1/30초 아래로 내려가기 때문에 삼각대가 필수적이다.

■ 얼굴과 몸매 날씬하게 찍기
인물을 찍을 때 날씬한 사진을 원하신다면 다음과 같이 따라해 보세요. 얼굴 또는 몸이 카메라를 바라볼 때 정면에 위치하면 가장 살쪄 보입니다. 약간 측면으로 몸을 돌린 후 찍으신다면 확실하게 날씬해진 몸매와 얼굴을 느낄 수 있습니다. 45도 정도가 가장 날씬해 보이는 각도이며 얼짱 찍을 때 처럼 얼굴의 턱을 안으로 당기면 더욱 좋습니다.

■ 창밖의 풍경을 찍을때 주의 사항
유리창을 통하여 밖의 풍경을 촬영할경우 자동카메라의 특성상 유리창에 초점이 맞아 정작 찍고자 하는 창밖의 전경이 잘 나오지 않는다. 이럴땐 풍경 촬영모드을 이용한다. 촬영모드를 보면 산모양으로 된 아이콘이 있는데 그것이 먼곳을 찍을때 사용되는 풍경모드다. (초점거리 5M ~ 무한대까지)

■ 회전목마 타는 장면 멋지게 찍는 법
역동감있는 사진은 패닝기법으로 찍어보자. 놀이 공원에 가면 회원목마 타는 사진을 가끔 찍는 경우가 생긴다. 자동으로 찍을 경우 셔터스피트 조정이 되지 않아 사람이 제대로 나오는 경우가 드물다. 회전목마라는 역동성을 나타내면서 인물도 멋지게 찍기 위해 패닝기법에 도전해 보자. (패닝 = 카메라를 옆으로 돌린다는 뜻)

1.디카를 수동모드(M)로 세팅을 하고 셔터스피드는 1/3-초~1/60초 정도로 한다.
2.회전목마가 돌아가는 동안은 디카의 특성상 정확한 초점을 맞추기 어려우니 회전목마가 정지되어 있을 때 초점을 맞춰놓는다.
3.일단 반서텨로 초점을 맞춰놓은 상태에서 내가 원하는 피사체가 지나갈 때 똑같이 이동하면서 서터를 누른다.
결국 인물은 선명하게 나오고 뒷배경은 속도감 있게 처리된 결과물을 얻을 수 있다. 쉽지 않는 기법이므로 여러차례의 연습이 필요하다.

■ 비오는 날에 멋진 사진 찍기(수동모드)
비오는 날이나, 흐린날엔 분위기 있는 단색조의 풍경을 촬영할 수도 있고, 흐려진 배경과 포인트가 되는 원색주제를 대비시켜 분위기 있는 사진을 찍을 수 있다. 예를들어 빗물에 비친 빨간색 우체통이나 노란우산을 쓰고 있는 사람을 찍는다면 멋진 결과를 연출할 수 있다. 날씨가 흐린날엔 노출이 부족하기 때문에 라이트가 자동으로 발광할수도 있는데 이때 라이트를 발광시키면 분위기 있는 결과를 얻을 수 없으므로 자동라이트를 정지시키고 노출, 셔터스피드, 감도값를 조정하여 찍는다. 보급형 디카의 경우 보통 조리개값이 f2.8~f8의 수치를 가지고 있는데 맑은 날엔 중간인 4~5정도에서 셔터 스피드 125/1초 정도가 적당하지만 흐린날엔 조리값을 최대한 개방하고(f2.8) 셔터스피드 값을 60/1초 정도로 준다. 너무 날씨가 흐리면 감도(ISO)값을 조정하는데 보통이 값이 100인데 200으로 올려서 찍는다.

■ 광학 줌(zoom)과 디지털 줌의 차이점

1. 줌 기능이란
카메라의 줌 기능은 자체적인 비율내에서는 어떤 거리에서도 초점을 맞출 수 있는 가변초점 거리를 가지는 것을 말합니다. 따라서 표준에서 망원으로, 광각에서 표준으로의 화각의 변화를 임의로 정할 수 있습니다. 줌을 사용하여 촬영을 하면 멀리 있는 물체도 가까이에서 찍은 효과를 볼 수 있다는 가장 큰 장점이 있는 반면 줌 기능을 장착할 수록 카메라의 크기가 커진다는 점과 화질의 저하 등의 단점도 꼽을 수 있습니다. 또 망원 줌을 사용하는 경우에는 광각에 비해 화각이 좁아지고 피사계 심도에도 영향을 미치게 된다는 점도 고려해야 하는 부분입니다. 기존의 필름 카메라에서는 줌이라 하면 렌즈를 통한 광학 줌을 의미하지만 디지탈 카메라의 줌 기능은 크게 디지탈 줌과 광학 줌으로 나눌 수 있겠습니다.

2. 광학 줌이란
광학 줌은 여러 개의 렌즈를 조합해서 움직이므로 초점 거리를 줄이거나 늘려서 피사체를 확대하는 기능입니다. 광학 카메라는 실질적으로 다중 초점거리를 갖는 카메라를 의미하며 CCD를 이용해 이미지의 일부를 확대하는 디지털 줌과는 구별됩니다. 최근에는 보통 2~3배 줌 이상을 내장하고 있는 모델이 많이 나오고 있는데, 줌 렌즈는 단초점 렌즈에 비해 다양한 화각과 원근감을 가지고 있고 화질의 저하없이 멀리 있는 사물을 크게 촬영할 수 있는 장점이 있어 사용자들이 많이 선호하는 기능입니다. 단점으로는 렌즈밝기가 어두워진다는 점을 들 수 있습니다.

3. 디지탈 줌 이란
디지탈 줌은 광학 줌과는 달리 렌즈와는 별개로 CCD에서 이미지를 확대하여 보여주는 기능입니다. 그러므로 초점거리를 바꿀 수 없는 단 초점 렌즈에서도 디지탈 줌의 사용이 가능합니다. 간단히 말 하자면 포토샵이나 ACDSee같은 그래픽 프로그램에서 이미지를 확대하는 것과 같다고 할 수 있겠죠. 디지탈 줌은 멀리 있는 물체를 가까이 보거나 확대할 수 있는 장점이 있지만 디지탈 줌의 특성상 본래의 이미지에 비해 해상도가 많이 떨어지는 단점이 있습니다. 디지탈 줌은 카메라의 재생 모드시 촬영한 사진의 일부를 확대하여 보여주는 기능도(재생 줌)가능하기 때문에 촬영한 이미지를 그 자리에서 바로 자세하게 모니터하는 경우 유용하게 사용할 수 있습니다. 저가형 디지털 카메라를 제외하고는 요즈음 출시되는 대부분의 디지털 카메라에는 줌 기능이 내장되어 있습니다. 보통 광학 줌 3배가 일반적이며, 기종에 따라 디지탈 2배 정도의 줌이 있는 것도 있습니다. 하지만 디지탈 줌은 촬영된 사진의 일부를 확대하는 것이므로 위의 사진들을 비교해 보시면 알 수 있듯이 광학 줌과 화질의 차이가 현저합니다. 그러므로 화질을 중요시하는 분들에게는 디지탈 줌의 효과는 없다고 보시면 되고, 구입하실 때는 광학 줌이 몇 배까지 지원되는지 살펴보는 것이 좋습니다.

■ 야경촬영에서 자동차 불빛이 길어보이게 하는 방법
1.일단 삼각대에 카메라를 장착한다. (필수조건)
2.자동모드에서 불가능함으로 수동모드인 셔터스피드 우선모드로 전환한다
3.저녁엔 태양광이 없기 때문에 셔터스피드를 길게하여 카메라가 빛을 많이 받게 해야한다. 셔터스피드를 1초나 2초이상으로 노출을 줄때 빛의 자취가 남게된다.
셔터스피드를 길게 줄수록 불빛은 길어 보이겠지만 너무 많은 빛을 받아드리다 보면 불빛이 너무 밝고 범위가 넓어지는 현상이 나타나고 셔터스피트가 너무 빠르면 자동차가 정지되어 있는 것처럼 보이고 사진도 어둡게 나온다. 기본적으로 셔터스피드를 2초로 설정하고 조리개 값을 바뀌보며 여러장 찍어 본다.

■ 어두운 곳에선 줌기능을 사용하지 말라
밤이나 어두운 실내에서 후레쉬가 터지면서 찍었는데 왜 얼굴이 검게 나온걸까? 원인은 촬영거리에 있다. 보통의 일반카메라에 부착된 후레쉬는 15~20 REB 정도의 밝기이다. 대채로 용량이큰 중형카메라에 20REB 정도의 후래쉬라면 ISO 100에서 촬영한다고 가정했을때 조리게 4정도에서 5M를 벗어나면 노출부족이 된다. 디카에서 ISO 100이라고 가정했을때, 3M (걸음거리로 4걸음) 정도 거리에서 촬영하여야만 좋은 화질의 사진촬영을 할수 있다. 디카에서 화이트바란스를 설정하면 좀더 먼거리에서 촬영할수는 있지만 그래도 가장 좋은 방법은 절대 줌을 사용하지 않고 찍는 사람이 피사체로 다가가 찍는 것이 가장 좋은 방법이다.

■ 촛점이 잘 맞지 않는경우 반셔터를 이용하자
중심이 되는 피사체가 너무 얇거나, 주위 색상과 중심 피사체가 똑같은 색상이라면 촛점이 잘 맞지 않는다. 이럴 땐 반셔터를 이용하여 촛점을 잡을 수 있다. 중심이 되는 피사체와 거리가 비슷한 물건을 찾아본다. (물론 크고 색상도 배경과 완전히 다른것으로) 일단 다른 물건에 반셔터를 눌러 촛점을 맞추고 반셔터를 누린 상태에서 찍고자 하는 피사체로 카메라를 돌리고 찍는다. 같은 거리에 별다른 피사체가 없는 경우는 그곳에 다른 물건을 놓고 촛점을 맞춘 후 그 물건을 치우고 찍는다.

■인물사진 잘 찍는 법
1/3 기법을 활용하자. 가장 기본적인 법칙이지만 의외로 지키지 않는 부분이다. 초보님들이 흔히 하는 실수는 바로 인물을 사진 한가운데 배치한다는 것이다. 이런 사진은 개성도 없고 답답하기 이를때 없다. 화면을 가로세로로 3등분 한 뒤 그 교차점이 만나는 부분에 피사체의 얼굴 부분을 배치해 본다. 훨씬 짜임새 있는 사진이 될 것이고, 또 시선이 향한 곳을 여백으로 두시면 더욱 보기가 편해 진다.

■ 디카 오래 사용하기
디지털 카메라 관리법이라고 해서 일반적인 전자제품과 다를 게 없습니다. 계절이나 날씨 상황에 따라서 주의해서 사용하면 됩니다. 더운 여름에는 더운 곳에 두지 않고, 추운 날씨에는 온도 차이가 심한 곳을 왔다갔다하지 않는 것이 기본적인 관리법이죠. 여기서는 기본적인 디지털 카메라 관리법을 알아보겠습니다.

1. 카메라 전용 가방은 여행의 필수품
여행을 떠날 때는 가뿐하게 챙겨 가는 것이 좋지만 이것저것 여행 준비물을 챙겨 놓은 배낭 안에 카메라를 함께 넣어 두지 마세요. 카메라는 반드시 카메라 전용 가방에 넣는 것이 좋습니다. 카메라 가방을 따로 챙기기 귀찮다고 배낭 안에 다른 물건과 섞어 두면, 음식물이 흘러나와 카메라에 묻을 수도 있고, 가방 속에서 다른 금속성의 물체와 부딪혀서 깨끗한 바디에 큰 상처를 남겨놓은 수도 있으며, 비나 바닷물에 젖은 옷 때문에 카메라에 습기가 차거나 염분이 들어갈 수도 있습니다.

2. 무슨 일이 있어도 바닷물만은 피하자
내부가 PCB 기판으로 되어 있는 디지털 카메라는 일단 바닷물에 빠지면, 수리가 불가능할 정도로 크게 손상됩니다. 특히 내부의 충전식 콘덴스가 감전으로 순간 방전이라도 되면, 내부의 PCB뿐만 아니라 각종 부품이 한꺼번에 파손될 수 있습니다. 바닷가 근처에서 디카를 사용할 때는 특히 조심해서 사용하기 바랍니다.

3. 먼지와 모래
먼지와 모래는 렌즈에 치명적입니다. 먼지나 모래가 렌즈 경통 사이에 끼게 되면, 렌즈가 작동하지 않을 수도 있고, 사진을 찍을 때 하늘부분에 자국이 검게 남을 수도 있습니다. 항상 외출에서 돌아오면, 카메라의 먼지를 청소하는 습관을 가지는 것이 좋습니다.

4. 겨울철의 카메라 관리법
겨울철에는 카메라의 이슬맺힘 현상(결로 현상)을 주의해야 합니다. 온도가 낮은 외부에 있다가 따뜻한 실내로 들어가면, 온도 차이 때문에 카메라 표면과 내부의 PCB 기판에 이슬이 맺히게 됩니다. 이 상태에서 카메라의 전원을 켜게 되면, 내부 회로가 손상될 수 있으므로, 이슬맺힘 현상이 없어질 때까지 기다렸다가 전원을 켜는 것이 안전합니다.

5. 카메라를 오랜 시간 사용하지 않는 경우
디지털 카메라를 오랜 시간 사용하지 않을 때는 반드시 카메라 본체에서 배터리를 꺼내 두어야 합니다. 배터리를 그대로 방치해 두면, 배터리의 액이 흘러 나와 카메라 배부의 PCB 기판을 손상시킬 수 있습니다.

6. 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하기
카메라는 건조하고, 통풍이 잘 되는 그늘에 보관하는 것이 좋습니다. 비싼 물건이라고 통풍이 잘 안 되는 장롱이나 서랍 등에 보관하면, 렌즈에 곰팡이가 생길 수 있습니다. 특히 장롱이나 서랍은 방충제를 넣어 두는 경우가 많은데, 이것은 카메라에 좋지 않습니다. 또한 TV와 오디오 같이 자력이 있는 전자 제품 주변도 피하는 것이 좋습니다. 계속 비가 오는 장마철이나 습기가 많을 때는 공기가 통하지 않는 박스를 준비해서 카메라 용품들을 넣고 실리카겔을 넣어두면 습기로부터 안전하게 보관할 수 있습니다.

■ 집에서 증명사진은 찍는 법
집에서 디카로 증명사진을 찍을 때 가장 유의할 점은 조명이 어둡게 때문에 화이트 발란스(wb)를 맞추기에 신경써야 한다.

1. 배경은 주로 벽면이기 때문에 단색으로된 단순한 배경을 찾는다.
2. 삼각대를 위에 카메라를 올려놓고 셔터속도는 느리게 하고 조리개는 개방하여 플래쉬 없이 촬영하는 것이 좋다. (오토모드보다 수동모드로 촬영한다)
3. 탁상용 스탠드로 인물의 정면 45도에서 조명을 줄 경우 얼굴의 음각이 살아있는 사진을 만들 수 있다. (주의사항: 벽면과 인물이 바로 붙어 있으면 벽면에 그림자가 떨어질수 있으니 벽면과 인물이 조금 떨어져서 찍는다.)
4. 마른 분들은 정면촬영을 하고 풍채가 있는 사람은 몸을 비스듬히 하되 얼굴은 정면을 응시하며 촬영한다.
5. 안경 착용후 반사가 생기지 않도록 위해 턱을 밑으로 당겨서 촬영한다.
6. 촬영시 손에 흰색 복사용지를 턱을 향하게 들어 반사판 역할을 하게 촬영을 하면 턱밑 그림자도 없애고 얼굴이 화사한 이미지를 얻을 수 있다.

■ 아기사진 예쁘게 찍는 법
1. 일반적인 촬영
웃는 표정
울고 있는 장면
장난감 가지고 놀고 있는 표정
하품하는 표정

2. 특정 부분의 촬영컷
손 발 귀 특정 부분 확대 촬영하거나 아빠 손 발과 비교하면서 찍는다. 아이사진은 기록사진의 의미를 내포하기 때문에 많이 찍고, 연속촬영으로 파노라마 연출도 좋은 사진이 될 수 있다.
주의사항: 갓 태어난 아기에게 플래쉬 촬영은 아기의 시력을 저하시킴으로 조심해야 한다.

■ 인화지 크기별 권장 해상도
인화지 크기(inch) 권장 해상도 디지탈 카메라 화소수
3x5 1,024 x 768 (이상) 85만 화소
4x6 1,280 x 1,024 (이상) 140만 화소
5x7 1,600 x 1,200 (이상) 210만 화소
8x10 2,048 x 1,536 (이상) 334만 화소
11x14(A4용지크기) 2,272 x 1,704(이상) 413만 화소

■ TV화면 촬영은 어떻게 하나
TV화면은 1초에 30프레임으로 제작되어 있어 그냥 오토 메뉴로 찍으면 검은선이 나타난다. 검은색이 보이지 않게 하려면 일단 삼각대 위에 카메라를 올려놓고 셔터우선 모드를 선택하신 후 셔터속도를 1/30초로 조정하여 촬영하면 된다.

■ 컵이나 유리제품을 찍을때 물체 뒤에서 조명을 준다.
배경벽면에 조명을 향하게 하면 물체에 빛을 직접 비추지 않아 거리감이 생기면서 은은한 느낌의 이미지를 얻을 수 있다.

■ 애견동물 이쁜게 찍는 방법
1. 카메라를 애완동물의 눈높이에서 촬영한다. 동물들은 움직임이 많으므로 음식이나 장남감 등으로 시선을 고정시킨다.
2. 어두운 실내에서 찍을 경우 눈이 빨갛게 나오므로 주변이 밝은 곳에서 촬영한다.
3. 카메라가 작동하려면 최소 1초정도가 필요한데 1초사이에 애견의 멋진 표정은 지나칠 수 있다. 예측 가능성을 보고 촬영하라.
4. 애견의 특징이 있는 곳을 부각시켜 광학줌으로 찍는다.
5. 찍을때 스푸이를 뿌려도 포샤샤한 느낌을 줄 수 있다.

■ 흰색옷을 입고 사진을 찍었는데 녹색기가 돌게 나온다.

화이트 밸런스란?
사람을 찍었는데 얼굴이 너무 하얗게 나왔거나 하얀색 옷을 입고 찍었는데 녹색기가 돌게 나오는 경우가 경험이 있을 것이다. 이는 카메라가 인간의 눈과 다르게 색을 인식하기 때문인데 메뉴에서 "화이트 밸런스(WB)"를 설정해 주는 것으로 보다 정확한 색상을 얻을 수 있다. 날씨가 좋은 평소엔 AUTO로 놓고 찍는다.

수동조절시 값
텅스텐 전구의 빛: 2800K
형광등 빛: 4500~6500K,
흐린날의 태양빛: 6500~7000K
맑은 날의 태양빛: 8500~9000K

■ 사진이 흐리게 나오는 경우
초점이 맞지 않아 인물이 흐리게 나오는 것은 초점을 제대로 맞추지 못했거나 셔터를 누르는 순간 흔들린 경우이다. 대부분의 카메라는 셔터가 2중 구조로 되어 있다. 셔터를 반정도 누르는 '반셔터' 상태와 셔터를 끝까지 누르는 상태로 구분된다. 일단 촬영시 반셔터를 누르면 잠시후 LCD창에 초점이 맞았다는 '●'등의 표시가 나타난다. 그 후 셔터를 끝가지 눌러 사진을 찍는다. 초점을 맞추고자 하는 피사체가 작거나 잘 보이지 않는경우 같은 거리의 바로 옆의 피사체에 반셔터를 누른상태에서 초점을 맞춘 후 구도를 옮겨 찍는다.

■ 눈이 빨갛게 찍히는데(적목현상)
플래쉬 빛과 눈이 직각을 이루고 실내가 너무 어두워 이런 현상이 생긴다. 불빛이 환한 곳에서 촬영을 하고 렌즈보다는 렌즈 위쪽을 바라보게 한다. 아니면 디카와 인물의 눈이 직각이 되지 않도록 아래서 찍던지 위에서 찍으면 된다.

■ 디지탈 카메라 용어 설명

디지탈 줌 (digital zoom)
촬영시 보여지는 이미지나 촬영한 사진의 일부를 확대하여 보여주는 기능으로 디지탈 줌을 사용하여 촬영하면 이미지의 해상도가 많이 떨어진다. 멀리 있는 피사체를 확대촬영할 수 있는 장점이 있지만, 이미지의 저하로 자주 사용하지는 않게 된다.

광각 렌즈 (wide-angle lens)
표준렌즈보다 초점 거리가 짧은 렌즈를 말하며 화각이 60도 이상으로 넓다. 일반적으로 28~40mm 정도를 말하며 25mm 이하는 초광각 렌즈로 구분한다. 표준렌즈에 비해 넓은 범위로 찍히며 촬영 대상이 렌즈에 가까울수록 크게 과장된다. 광범위하게 촬영되고 배경은 작게 찍히므로 원근감이 강조된다.

망원 렌즈 (telephoto lens)
유효 초점 거리가 실제 렌즈의 길이보다 길게 만들어진 렌즈를 말한다. 먼 거리의 피사체를 좀 더 가까이 촬영하고 싶을 때 사용하게 된다.

뷰 파인더 (viewfinder)
촬영할 피사체를 보고 구도를 설정하기 위한 카메라의 작은 창으로 일안 리플렉스 방식과 이안 방식이 있다. 일안 반사식 카메라는 렌즈를 통해 들어온 빛이 뷰 파인더에 전해지므로 시차가 없다. 뷰 파인더는 실제로 촬영되는 피사체를 그대로 보여주는 광학식 뷰 파인더와 액정 화면에서 보여지는 이미지가 그대로 전달되는 전자식 뷰 파인더로 나눌 수 있다. 일부 디지탈 카메라에서는 액정 화면의 채용으로 뷰 파인더를 대체하는 경우도 있다.

셔터스피드
CCD 또는 필름에 빛이 닿을 수 있도록 셔터를 개방하는 시간을 말한다. 보통 디지탈 카메라는 필름 카메라보다 셔터스피드가 느리다.

아웃 포커스 (out of focus)
아웃 오브 포커스가 정확한 명칭이다. 초점이 벗어나 있다는 것을 뜻하는 말로 표현 의도에 따라서는 전체적으로 초점을 맞추지 않고 주요한 피사체에 초점을 맞추어 바로 앞이나 배경을 뿌옇게 하여 피사체를 부각시킬 수 있는 촬영 방법이다.

역광 (back light)
일반적으로 피사체의 뒤쪽에서 카메라를 향해 광선이 비추고 있는 경우를 말하는 것으로 역광촬영에서는 빛과 그림자가 강조되어 개성적인 사진이 만들어진다. 피사체의 윤곽을 밝게 조명하므로 배경보다 피사체를 돋보이는 효과를 볼 수 있다.

접사 (close-up)
클로즈업과 같은 의미로 피사체에 접근하여 촬영한 사진을 말한다. 근거리 촬영보다 더욱 피사체에 접근하여 촬영한 것으로 피사체의 작은 부분을 확대촬영하거나 꽃이나 곤충을 가까이에서 촬영한다.

파노라마 (panorama)
파노라마 촬영모드로 전환하여 찍고 싶은 구도를 촬영범위 내에 넣어서 재미있는 사진을 연출할 수 있는 기능이다. 파노라마 촬영모드를 따로 지원하는 카메라도 있으며 프로그램을 통해 간단하게 편집할 수도 있다.

픽셀 (pixel)
화소, CCD를 말할 때의 단위가 픽셀이다. 보통 해상도를 640 x 480 / 800 x 600 / 1,024 x 768 / 1,280 x 960 등으로 표현하며 숫자가 클수록 고 화질을 의미한다.

화이트밸런스
이미지의 가장 밝은 부분이 흰색이 되도록 빨간색과 녹색, 파란색의 밝기를 조절하는 것으로 카메라의 화이트 밸런스 조절기능을 사용하면 일광용 표준 RGB 밸런스로부터 이탈된 광선을 보정할 수 있다.

■ 인물은 선명하게 배경은 흐리게 찍는 법
연예인들의 프로필 사진이나 신문, 잡지 등의 사진을 보면 인물은 도드라지고 배경은 뿌옇게 처리되는 사진들은 어떻게 찍을까. 이와 같은 효과는 조리개 우선 모드를 이용하여 만들어낼 수 있습니다. 조리개 우선모드는 어느 정도 수동기능을 갖추고 있는 디지털 카메라에 포함되어 있는 기능으로, 조리개 값만 설정해 주면 나머지 노출 값은 카메라가 알아서 설정해 줍니다. 일반적으로 조리개 구경이 넓어지면 피사계 심도가 낮아져서 배경에 초점이 맞지 않고 피사체만 선명하게 표현하는 반면 조리개 구경이 좁아지면 화면 전체에 초점이 맞는 선명한 사진을 얻을 수 있다.

■ 구도잡기
고층 건물이나 나무를 배경으로 할 경우에는 세로 화면으로, 넓은 경관이나 정적인 느낌을 표현할 경우 가로화면으로 구성하는 것이 좋다. 보통 인물촬영에서는 가로화면으로 구성할 경우 불필요한 배경이 들어갈 수 있으므로 세로 사진을 찍는 것이 일반적이다. 촬영시점에서 보면 보통 촬영자와 인물의 눈높이를 같게 설정하고 촬영을 하는데, 이런 촬영은 인물과의 친밀감을 느끼게 한다. 색다른 구도로는 하이 앵글(인물보다 높은 위치)의 촬영과 로우 앵글(낮은위치)의 촬영도 하게 되는데,
하이 앵글은 키가 작아 보이기 때문에 피사체가 서서 촬영을 하는 경우에는 잘 이용하지 않게 되고 로우 앵글은 피사체의 키를 커 보이게 하거나 인물의 위엄성을 강조하고 싶을 경우 선택하여 촬영한다. 조금을 색다른 촬영기법이라고 할 수 있다.

■ 야경사진을 잘 찍는 방법
밤에 플래쉬를 터트리고 찍는 사진은 인물은 제대로 나오지만 배경의 너무 어둠게 나와 멋진 야경을 재현할수가 없다. 그럼 어떻게 찍어야 밤 야경의 멋진 모습을 담을 수 있을까? 플래쉬를 터트리지 않고 찍어야만 야경에서만 볼수 있는 조명등의 아름다움을 표현할수 있다.
플래쉬를 터트리지 않기 때문에 카메라는 적정량의 빛을 받아 드려야 하기때문에 셔터를 오래 열어두게 된다. 고로 서티스피드가 길어지기 때문에 삼각대가 필수적이다. 디카인 경우 메뉴얼 모드나,야경에 찍을 수 있는 야경모드가 있을것이다. 메뉴얼 모드에서 셔터스피드를 3~10초 사이로 설정한다. 플래쉬없이 찍게 되니 당연히 몇초 동안은 인물이 움직이지 말고 부동자세로 있어야 한다. 만약 움직이게 된다면 여러개의 인물잔상이 나타나게 된다. 또 다른 방법은 플래쉬는 꺼둔 상태에서 ISO 수치를 높혀 주시면 됩니다. 100이 기본이라면 400이나 800 이정도로 올려주시면 적은 빛으로 적정량의 사진을 얻으실수 있다.

■ 자연스럽게 사진 잘 찍는 법
1. 사진을 찍을때 자 찍습니다. 하나~ 둘~ 셋을 세고 찍는 경우가 많은데 이때 인물 표정이 경직되어 어색하게 사진이 나올 가능성이 높다. 먼저 하나, 둘, 셋하는 주문을 외우시지 마시고 하나 하면서 동시에 찰칵 찍으면 긴장되기 전에 찍는 효과를 볼수 있다.
2. 카메라와 모델의 시선을 약간 어긋나게 한다. 영화에서 배우들끼리 대화를 나눌 때 자세히 보면 카메라와 약간의 시선의 차이가 있다. 카메라를 정면을 보지 않고 약 15도 정도의 각을 주고 찍는다.
3. 노출은 얼굴에 맞춘다. 인물사진을 찍을 때 가장중요한게 얼굴이다. 그래서 노츨을 조정할때 얼굴을 화면 중심에 넣고 반셔터를 누른후 노출과 초점이 잡시면 구도를 움직여 찍는다.

■ 좀더 가까이 다가간다
사진은 인물과의 거리가 가까울 수록 좋다. 가까이서 촬영하면 인물이 잘 표현되어 불필요한 배경을 없애지고 선명도를 높여준다.

■ 인물을 화면 중심에 놓는것을 피한다
인물을 배경 중앙에 위치시키는 것은 잘못된 설정은 아니지만 약간 벗어난 곳에 위치시키면 전체적인 구성이 더 다이나믹하고 흥미롭다.

■ 플래시는 적절히 사용하자
디카는 필름 카메라 보다 빛에 민감하여 자연광에서도 좋은 사진을 얻을 수 있다. 이 때문에 한낮에 실내에서 내장 플래시를 터트리면 사진이 지나치게 밝게 나와 흐릿해 보이기도 한다. 실내에서도 자연광이나 실내 조명만 이용하고 실내가 어둡다면 외장 플래시를 사용을 권한다. 내장된 플래시를 이용할 때는 멀리 떨어진 인물을 찍으면 어둡게 나온다. 찍으려는 대상 혹은 사람에게서 세 발걸음(약 2.7m) 이상 떨어지지 말아야 한다.

                                                                                                                               
출처 - 네이버 알리운님 블로그

 

 

사진이 더이상 안는다고 느껴 질때



1.사진은 예술과 과학의 만남이다.

-.보고, 관찰하고 이해하는것은 예술
-.기술에 대해 읽고, 생각하고 배우고 연습하는것은 과학

도자기를 만들거나 그림을 그리는 것과는 달리 사진이란 화학 물리학적인 기술에 크게 의존한 매체이다.
그러므로 사진가란 예술적, 창조적인 소양뿐만 아니라 기술과 과학에 대한 이해도 함께 가져야만 좋은 사진을 완성해 낼 수 있다.
예술적 소양을 키우기 위해서 다른 이들의 작품을 보거나
자기 주변 사물을 관찰하고 영감을 얻으려고 노력하는 것 외에 별 뾰죽한 방법은 없다 .
반면 과학적인 부분은 노력을 통해 누구에게나 가능하다.
재료나 도구에 대해 충분히 이해하고 있다면, 그것을 이용하여 자신의 영감을 표현해 내는 도구로 쓸수 있게 된다.
아무리 숭고하고 창조적인 영감이라도, 이런 과학이나 기술이 부족해서 전달에 실패한다면, 한낫 마음속의 영감에서 끝나버리고 만다.



2.장비를 걸림돌이 되게 할것인가? 아니면 디딤돌로 쓸것인가?

물이 절반 담긴 컵을 보고 어떤사람은 물이 반쯤 담겨있다고 말하지만, 다른 이들은 반쯤 비어있다고 말한다.
자신은 어떤 쪽에 속하는가?
많은 사람들이 자신의 장비로 할수 없는 것에대해 너무도 많이 알고 있다.
자신이 가진 장비의 한계 때문에 어떤 사진을 찍지 못한다고 늘 불만이 태산이다.

가령 어떤이는 매크로 렌즈가 없어서 꽃사진을 찍지 못한다고 한다.
그러나 매크로 렌즈없이도 얼마든지 아름다운 꽃사진을 만들 수 있는 것이다.
접사링이나 접사렌즈를 쓰든지, 아니면 꽃의 무더기를 찍을수도 있고, 좀 큰 꽃을 찾아서 얼마든지 꽃의 아름다움을 표현해 낼수 있다.
자신이 가진 장비로 할수 있는 것을 찾는데 주저하지 말자.



3.장비보다는 책과 필름, 또는 디카라면 저장장치를 사는데 돈을 써라

이것은 알면서도 지키지 않는 가장 대표적인 상식이다.
마음속 깊이 잘 이해하고 있으면서도, 탐나는 장비만 보면 그 유혹을 떨치기 힘들다.
장비 사는것이 무조건 나쁘다고 하는 말은 아니다.
새로운 기능은 좋은 사진을 만들어 낼수 있는 가능성을 확장한다는 점을 누구도 부인하진 못한다.
하지만 몸에 배도록 하는 연습 없이는 아무리 좋은 기능도 제 몫을 하기 어렵다.
만일 다음에 장비를 사고 싶은 마음이 생겨서 참기 어려워질때, 스스로 "정말 그 장비가 자신의 사진을 발전시키는 데 필요한 것인가?”
한번 반문해 보라.
하나 무시할수 없는 것은, 새 장비가 사진에 대한 정열을 불사르는데 도움이 된다는 점이다.


4.내 최고의 작품은 아직 만들어지지 않았다.

자만은 타성을 부른다.
어떤 순간 자기의 사진이 더 이상 발전할길 없는 완벽에 도달했다고 느끼, 바로 그순간부터 사진이 퇴보의 길로 접어들게 된다.
절대로, 아무리 잘된 사진이라 할지라도, 자기 평생 최고의 사진이라고 생각하거나 완벽하다고 생각해서는 안된다.
항상, 새로 배울것은 남아있는 법이고, 더 발전할 여지는 남아있게 마련이다.
다음번에는, 현재 자신의 수준을 능가하는 작품을 만들어 내겠다는 의지를 버려서는 안된다.
좋은 사진이 나왔다면 오히려 더좋은 사진을 만들수 있다는 희망을 갖어야 된다.
물론 자신의 능력에 대해 현실적인 평가도 필요하다.
그러지 못하고 허황한 목표를 쫓다면 결국엔 상처만 받고, 포기하게 될 위험도 있을수 있기 때문이다.


5.셔터를 누르는것은 빈 화폭에 그림을 그리는것과 같다.

필름을 살때, 나는 늘필름은 필름일 뿐이라고 스스로 말한다.
왜 푸로들은 같은 필름을 가지고 기맥힌 사진을 만들어 내는가 ?
왜 나는 같은 것을 가지고 그저그런 사진들 밖엔 찍지 못하나?
아직 찍지 않은 필름이란 빈 캔버스와 같다.
그 위에 좋은 작품이 만들어 질수도, 망친 그림이 될 수도 있다.
좋은 작품이 될것인지, 아니면 쓰레기가 될것인지는 오직 자신에게 달려있다. 자신의 능력이 최종결과를 좌우하게 되어 있다.
셔터를 누를때 얼마나 진지한 마음인지를 늘 되새겨야 한다.
그러면 자신이 찍는 사진에 대해 좀더 비평적인 시각에서 바라볼수 있게 된다.
왜냐하면 결과물을 좌우하는 것은 결국 자신이라는 사실을 스스로 알고 있기 때문이다.


6.셔터를 누르기 전에 생각하라.

무시한다고 화낼필요는 없다. 알고도 못하는 많은 것 가운데 하나이기 때문이다.
담배가 해로운것 알면서도 줄담배를 피우는 것이나 과식이 나쁘지만 멈추지 못하고 탐식하는 것, 이런 것과 마찬가지이다.
행동에 옮기기전에 깊이 한번더 생각을 하는것이 현명하다는 것은 모두 다 아는 사실이지만 늘 마음대로 되는 것은 아니다.
자동화나 기능의 발전 덕분에 종래에는 필수적이었던 여러 단계를 생략하고도 사진을 찍을수 있게 되었지만 “생각한다” 는 것은 절대로 그냥 생략하고 넘어갈 수 있는 단계가 아니다.

생각이란, 필름이나 렌즈의 선택, 노출, 구도등, 사진에 영향을 미치는 여러 단계에 의식적인 판단을 뜻한다.

앞서 말했듯이 생각이란 같은 필름을 써서 보다 좋은 사진을 찍을수 있는 기회를 늘려준다.

사진을 찍으면서 더 좋은 이미지를 원하는게 사실이라면 셔터를 누르기 전에 잠깐의 시간을 더 할애하지 않을 이유란하등에 없다.

예를 들어 프레임 안에서 어떤 부분이 더 강조되기를 원하는지 한번 더 생각해서 위치를 옮겨볼수 도 있게 된다.
1~2 초만이라도 더 생각한다면 그것은 엄청난 차이를 가져올것이다.
의식하고 노력해서 습관이 되도록 하자.


7.셔터를 누르지 않으면 사진은 만들어지지 않는다.

-.책상머리에 앉아서 자기가 찍을수 잇는 어떤 사진을 상상하느니 당장 카메라 들고 나가서 찍고 볼일이다.

놀랍게도, 많은 사람들이 어떤 장비만 구하고 나면 대단한 작품을 만들어 낼 수 있다고 믿고 있음을 보게 된다.
나자신도 예외는 아니다. 문제는 이런 것이 실제로 나가서 사진을 찍지 않는다면 “가능성” 이나 “잠재력”에서 벗어나지 못한다는 점이다.
직접 카메라를 들고 나가서 셔터를 누르지 않고는 사진이 만들어지지 않는법이다.
“나도 저런 사진 찍을수 있어” 하는 얘기 많이 들어 보지않았는지…

“우리는 자신을 '할수 있다고 생각하는 것'을 가지고 판단하지만 남들은 우리가 내어 놓는 결과물을 보고 우리를 판단할 뿐이다.”

그러니 앉아서 말이나 생각만 할게 아니라 카메라를 들고 나가서 사진을 만들자.


8.돌이켜 보는일은, 앞을 내다보는 일은것 보다 수월한 일이다.

-. 사진을 보고 뭐가 잘되었느니 아니니 하고 말하는것은 누구든지 하기 쉬운 일이다.

뒤돌아 보기란 언제든 쉽다.
경제학자들은 상반기 내내, 금년말 까지 무슨 일이 일어날것인지 가지고 이야기한다.
다음 하반기 동안은 왜 자기들이 예측한 일이 일어나지 않았는지를 말하며 보낸다.

잘된 사진을 보면서 우리는 쉽게 그것이 빛을 잘 이용해서인지, 아니면 느낌이나 구도 때문인지 말하곤 한다. 잘못된 사진을 비평할때는 노출실패, 포커스를 못맞추었다든가 아니면 배경에 거슬리는것이 들어 있다고 말한다.
틀린 얘기는 아니다. 또 자신의 사진을 위해서 좋은 공부가 되기도 한다.
그러나 여기서 한번 생각해 보자.

자신이 사진을 찍을 때 정말 그렇게 화면의 모든부분을 완벽하게 보고 찍었던가?
자신이 사진을 보고 비평하듯, 화인더를 자세히 들여다 보고 생각을 하며 작품을 만들고 있나?
잘못된 사진을 비평하는 것보다는 좋은 사진을 찍는 일이 수 십 배 어려운 일이다.

자신의 비평적인 안목을 셔터를 누르기전에 활용하라.
그것이 바로, 예리한 비평가를 대단한 사진가로 바꾸어 놓아줄 열쇠이다.


9.사진이란 빛을 다듬고 그리는 작업이다.

히랍어로 포토그라피란 말은 빛을 그린다는 말이다.
빛이 없이 사진이 될수 있나? 너무도 당연한 말이기도 하다.
내게 좋은 빛이란 사진의 가장 중요한 요인이기도 하다.
짐 주커만의 얘기에 의하면
"세상에 나쁜 소재란 존재하지 않는다. 단지 어떤시간에 어떤 시각에서 보느냐에 달려 있다."
그가 말한것은 다른 요소들도 많지만 빛의 질이란 다른 어떤 것보다 중요한 것이다.
그렇다고 빛이 좋고 나쁘다고 보면 곤란하다.
빛의 성질이 다를 뿐...


10.자신에게 냉혹하고, 남들에게 너그럽게 대하라.

자신의 실력이 계속 발전되기를 원한다면, 또 친구들이 자신을 버리고 떠나가지 않기를 바란다면 자신에게 냉혹하고,
남들에게 너그러울줄 알아야 한다.
그렇다고 해서 속으론 형편없다고 생각하면서 겉으로 침이 마르게 칭찬을 하라는것은 아니다.

내 말은 자만하지 말고 자신의 사진에 대해 냉혹히 비평할 줄 알아야 한다는 것과,
동시에 다른 이들의 작품에 대해 열린 마음으로 보며 예의를 잃지 말라는 말이다.
자신의 작품에 대해 자만하는것은 금물이다. 그것은 주위에 유능한 사진가 친구들을 멀어지게 하는 첩경이기도 하다.


11.미적안목과 기술은 상호보완적이라야 한다.

기술이 따라주지 않는 안목이란 실현될수 없는 환상일 뿐이다.
미적 안목이 없는 기술이란 잘 찍은 쓰레기를 만들어 낼 뿐이다.

첫번째 예술과 과학에 대한 글에서도 언급했지만.
이런 상황을 한번 가정해보자.

만일 가수 이선희가 목소리를 잃었다면. (팬들한테는 악몽 일 것이고, 싫어하는 사람이 있다면 속으로 고소해 하겠지만) 그녀는 어떻게 그녀의 감정을 표현해 낼수 있을까???

가수에게 목소리가 없다는것은 기술이 결여된 사진가의 경우와 같다.
목소리는 없이도 그녀는 모든 느낌이나 열정을 그대로 가지고 있을 것이다.
이는 예술가가 자신의 감정을 전달할 수단을 가지지 못하는 것과 같다.

아무리 자신의 이념이나 컨셉트가 좋다손 쳐도 보는이들을 납득하거나 감동하게 하지 못한다.




12.기술에 대해 이해하는것과 그것을 쓸줄 아는 것과는 별개의 문제다.

누구든지 기술서적을 읽을수는 있다.
그러나 그중 어떤사람은 좋은 사진가가 되고 다른사람들은 사진이론 전문가가되고 만다.

다음의 예는 가상의 인물들이다.

"김모씨는 사진 장비나 기술에 대해 얘기하기를 즐긴다.
그는 사진에 대해서는 말이 막히는 법이 없고, 최신 카메라
의 제원에서 부터 후지푸로비아의 상반측불궤에 대해서도 막힘없이 줄줄 욀수있다.
기술에 관해서 어떤것이라도 그에게 물으면 모든 답을 얻을 수 있다.
한마디로 모르는게 없다.
한가지 이상한것은 아무도 그의 사진을 보았다는 이가 없다…."

이런 사람 주위에서 보았는가 ?
사진 이론전문가 임에는 틀림 없다. 그러나 사진가는 아니다.


13.자기에게 없는 장비를 가지고 어떻게 쓸수 있는지를 아느니 보다, 자기가 가진 장비를 가지고 자신이 무엇을 할수 있는지 생각하라.

만일 내가 400미리 2.8 짜리 렌즈만 가지고 있다면, 사자가
영양을 덥치는 장면을 찍을 수있을 텐데…
혹은, 어안 렌즈 하나 있으면 멋진 사진을 만들수 있을텐데…

상상속에서 환상의 사진을 꿈꾸지 말고 지금 가진 장비를 가지고 무엇을 할수 있는지 찾는게 낫지 않을까?

모든 사람들은 남들이 갖지 못한 무엇을 가지고 있다.
지금 이오에스 50 을 가지고 있다면 이오에스 3 이 가지고 이다.
그렇다면 사진을 방금 시작해서 카메라 바디조차도 없는 불쌍한 친구를 생각해 보라.
행복하게도 어떤 장비든 가지고 있다면 감사한 마음으로 그 장비가 해낼수 잇는 최대의 능력을 낼수 있도록 최선을 다해야 한다